Archiv des Autors: Eve

Teil 11 – Was ich in Sri Lanka gelernt habe …

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  • Springhoppers sind keine Heuschrecken, sondern ein Nationalgericht, dass es in 2 Variationen gibt: einmal als Nudelnest und einmal als eine aus dünnem Teig gebackene Schale, die z.B. mit Ei gefüllt wird.
  • Singhalesisches Essen ist köstlich: Pol Sambol macht so süchtig, dass ich mir gleich die original singhalesiche Kokosreibe gekauft habe. Wie wunderbar, dass Rolf den Krims-Krams-Laden in Tangalle noch entdeckt hat. Auch Kottu war mir neu … aus kleingehacktem Roti wird mit Gemüse, Fisch, Hühnchen oder sonst was eine sehr schmackhafte Mischung hergestellt. Hotel heißt übrigens Restaurant und Arak (Schnaps) wird aus Kokosblüten hergestellt.
  • Man sollte nachts alles scheinbar Essbare aufhängen und alle Taschen schließen, denn auch in Folie eingepackte Gewürze, die wir teuer in Kandy im Spicy-and Herbal-Garden gekauft haben, werden angefressen. Sogar Toilettenpapier scheint essbar zu sein und als Krönung wurden auch die für die Nepal-Kids gekauften Luftballons als Delikatesse empfunden …

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  • Nachts zusammen mit Rolf pinkeln gehen vertreibt das mulmige Gefühl, denn in unserer Strandhütte mit „Open-Air-Schlafzimmer“ tummeln sich schon mal so nachaktive Tierchen wie Frösche, Streifenhörnchen oder Ratten und natürlich Kakerlaken.
  • Es gibt keine Kinderwagen. Kinder werden in den ersten beiden Lebensjahren getragen … einfach so auf dem Arm, ohne Tragesystem oder Tücher … meistens von den Müttern, den Omas oder den Vätern. So hat man auch im Bus oder im Zug weniger Probleme mit dem Ein- und Aussteigen. Im Bus steht jedermann sofort dafür auf.
  • Kinder werden bis zu zwei Jahr gestillt! Was für eine gute Basis … getragen und gestillt werden … alle Bedürfnisse nach Nähe, Zugehörigkeit, Wärme, Geborgenheit und Liebe werden erfüllt und bilden die Basis für die weitere Entwicklung.

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  • Zugfahren in Sr Lanka ist ein „Must do“ … diese herrlichen Teeplantagen, eingebettet in tropische Wälder, dieser blaue Zug, der sich gemächlich und hupend dadurch windet, die scharfen Falafel, die einem immer wieder angeboten werden … unglaublich schön!
  • Fehler machen nichts … auch nicht, wenn sie in Folie laminiert (Speisekarten) oder auf große Schilder gedruckt sind, z.B. „Gusthouse statt Guesthouse“.
  • Sri Lanka hat den besten Tee auf der Welt! Die Briten haben dieses Land nicht nur geplündert, nein sie haben Ihm auch Einiges gegeben … wie den Teeanbau, die Schulbildung, das Gesundheitssystem und andere Werte und Normen … Denn früher herrschte hier z.B. die Vorstellung „Einer arbeitet und drei gucken zu“.
  • Die Menschen hier begegnen dir mit einem Lächeln … Hello, mister … how are you! … nie zu aufdringlich, nie unfreundlich … sie helfen dir immer und sie interessieren sich für dein Leben! Frauen werden i.a.R. respektvoll behandelt … Du wirst nicht beklaut oder ausgeraubt. Du kannst diesen buddhistischen Menschen vertrauen. Viele gehen als Gastarbeiter nach Dubai und arbeiten dort in Hotels, als Flugzeugreiniger oder als Houseboy, schicken ihr Geld nach Hause zur Familie, nehmen dafür in Kauf, dass sie ihre Frau und Kinder 3 Jahre lang nicht sehen … sie dürfen sich dort abends nicht draußen aufhalten, werden sonst von der Polizei eingesammelt, dürfen nur arbeiten und schlafen … Was ein hoher Preis!

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  • Neue Verkehrsregeln zu akzeptieren: Optimale Ausnutzung der Straße: Auf 2 Fahrspuren passen 3-4 Fahrzeuge nebeneinander, in einen Bus passen 30-40 Leute, das Ein- und Aussteigen geschieht per Handzeichen und möglichst im Rollen … Es herrscht Linksverkehr und da, wo es sich anbietet, auch Rechtsverkehr, je nachdem …
  • Akzeptiere was ist: der Bus fährt doch nicht dahin, wo du gedacht hast … der Busfahrer sagt dir an der falschen Stelle Bescheid, dass du aussteigen sollst … der Tuk-Tuk-Fahrer weiß doch nicht so genau, wo deine Unterkunft ist, fährt dennoch einfach los … die Leoparden im Nationalpark haben heute keine Lust sich der Sonne und dir zu zeigen, obwohl du so viel Geld dafür bezahlt und dich sehr darauf gefreut hast …
  • DSC03983 (1)Die singhalesische Aussprache … beispielsweise wird „Vegetable“ oder „Wellawaya“ so rasant schnell ausgesprochen, dass sich die Zunge überschlägt. Überhaupt enden hier die Ortsnamen gerne auf -waya, -wila, -wella, -ala, was sich im Bus dann anhört wie ein schnelles „Wellawillawaya … willawella …!“ Aussteigen? Keine Ahnung … durchfragen heißt die Devise – irgendjemand hilft dir immer weiter …
  • Roti, Reis, Gemüse und Sauce mit der rechten Hand zu essen ohne mit der Linken zu helfen … ich gebe gerne zu, dass ich es (noch) nicht ausprobiert habe, aber Rolf!
  • Eine Hütte am Meer entspannt. Unglaublich, was diese 4 Tage hier in unserer Robinson-Crusoe-Hütte mit uns gemacht haben…nach all dem Tourprogramm stellt sich das Relaxen ein … immerhin habe ich außer sonnenbaden, Hörbücher verschlingen, essen, dösen, die Zeit mit Rolf genießen, auch täglich mein Yoga gemacht und sogar zum Sonnenuntergang mein Jogging-Walking-Programm durch Tiefsand absolviert, was bei gefühlten 35 Grad eine echte Leistung darstellt …

 … und in mir ein permanent schlechtes Gewissen erzeugt … (Anm. Rolf)

  • Nie denken, man weiß schon alles … Besser ist es, mit eigenen Augen zu sehen. Denn die 3. Klasse des Zuges ist besser als man denkt. Sie ist richtig gut und kostet weitaus weniger.
  • Mit Rolf als Reisepartner kann mir nichts passieren. Er hat immer die Taschenlampe dabei, wenn ich sie brauche, er behält die Finanzen im Blick, er nimmt so herzlich Kontakt zu den Einheimischen auf (was unter Männern wirklich leichter geht), er recherchiert die Unterkünfte im Internet und korrigiert sogar die Google-Standorte, die falsch eingetragen sind, er ist unkompliziert und nörgelt nicht rum … ist neugierig, auf das, was uns begegnet!
  • Keine Buchungen mehr im Voraus. Es gibt immer eine Unterkunft. Es können immer unvorhersehbare Dinge vor Ort sein, die einem nicht gefallen (Siehe Surf- und Partystrand in Arugam). Die Freiheit, das zu tun, was wir möchten, dorthin zu gehen, wohin wir möchten, spontan entscheiden zu können, uns leiten zu lassen, von dem was kommt … dem Zufall in die Arme laufen. Das ist es doch, warum wir uns auf solche Reisen begeben, denn Glück ist ein Gefühl von Möglichkeit …

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Teil 10 – Kirinda und Safari im Yala-Nationalpark

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Kirinda ist kein wirklicher Ort, eher ein Ansammlung von einfachen Häusern und Kiosken an einer Straße, ohne Traveller, ohne Restaurants, ATM’s, Bars o.Ä. Die wenigen Unterkünfte, die es hier gibt, sind menschenleer, da die Hauptsaison ersten nächsten Monat beginnt. Welch ein Glück für uns! Ein Anruf von Rolf im JC-Guesthouse und die Sache war geritzt. Der herzliche Empfang von Champa, dem Besitzer, gefiel uns sehr…ein kleines Schwätzen mit dem hier Üblichen „Where do you come from? What’s your name?“ endete dann darin, dass wir die Safaritour in den Yala-Nationalpark doch mit ihm machen wollten, denn schließlich macht er die Tour nur für uns Beide in seinem Jeep.

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Nach einem „lazy“ Nachmittag in der Hängematte wollten wir zum Meer laufen, um dort ein Restaurant für das Abendessen zu finden. Der Weg dorthin war heiß und zog sich immer weiter in die Länge. Schließlich folgten wir einem Schild “Kirinda Beach Resort“, denn dort musste es doch auch etwas zu essen geben. Der naturbelassene Strand auf unserer linken Seite wurde nur ab und zu von einzelnen Häusern unterbrochen. Doch dann endlich erblickten wir ein Licht … ein feines Resort war das hier mit Restaurant, ja … da war es endlich … nichts los hier, nur wir. Das Essen war zwar teuer, aber wir hatten ja hier keine andere Wahl.

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Nach einer nicht ganz so heißen Nacht (geht auch nur mit Fan) standen wir um 5 Uhr auf, tranken einen Tee und los ging’s mit dem Jeep in den Nationalpark. Am Eingang sahen wir schon die Ansammlung von Jeeps, die größtenteils mit Chinesen gefüllt waren. Die sahen eher lustig aus. Während unser Champa die Tickets besorgte, machten wir ein Sightseeing der Chinesen-Jeeps. Entweder aßen sie bereits ihr Lunchpaket, cremten sich ein, fotografierten sich mit Stick oder banden sich die Tücher vor ihre Gesichter, wohl wegen des zu erwartenden Staubes.

Wie fuhren durch große Teile, die aussahen wie eine afrikanische Dornbuschsavanne. Die ebene Landschaft wird dabei vereinzelt von hoch herausragenden Felsformationen wie den Elefantenfelsen unterbrochen. Immer wieder durchziehen kleine Seen und Tümpel, in denen Störche, Pelikane u.A. nach Futter suchen und ein oder mehrere Krokodile wie ein Baumstamm daher schwimmen, die Landschaft. Wir warteten geduldig auf die Tiere, die hier zum Trinken hinkommen (sollten), wie z.B Leoparden, Elefanten, Wasserbüffel, Wildscheine, Hirsche usw. Doch schon bald kamen auch die anderen Jeeps und warteten mit uns in der Reihe stehend. Natürlich kam kein Leopard, erstens war es viel zu heiß, d.h. er wird sich längst im Schatten verkrochen haben und zweitens vermute ich, sind ihm die Chinesen zu laut. Sehr schade, ja … aber so ist die Natur … wir sind ja nicht im Zoo.

Unser Guide erklärt uns, dass über 30 Säugetier- und über 130 Vogelarten im Park beobachtet werden können. In Yala West leben etwa 30 Leoparden. Dies ist eine der höchsten Leopardendichte der Welt. Doch das nutzt uns auch nicht. Als wir dann endlich einen Elefanten sahen, der am Teich stand und sich seinen Hintern am Baum rieb, war das für uns schon der Höhepunkt. So ging es weiter, mal hier, dann mal da angehalten, Leopardenspuren im Sand entdeckt und gewartet.

Die Frühstückspause am Meer verband ich mit einer Pinkelpause zwischen den Dornenbüschen. Das Tsunami-Memorial machte uns noch mal deutlich, was hier 2004 passiert ist. Auf dem Betonboden, auf dem wir standen, befand sich ein Restaurant, dessen Besucher damals alle umgekommen waren. Die Namen in Stein gehauen erinnerten genauso daran wie die drei Wellen-Skulpturen davor (ca. 5m hoch), während die echten Wellen 20 m hoch waren. Als uns Champa noch seine persönliche Tsunami-Geschichte erzählte, dass sein Vater, sein Bruder und seine Schwägerin dabei umgekommen waren, war ich tief berührt. Was haben die Menschen hier nur für ein Trauma erlebt. Er sagte, vorher hätte niemand gewusst, was ein Tsunami ist, doch jetzt weiß es jeder hier.

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Am Abend wurden wir von Champa und seiner Frau so lecker und liebevoll typisch singhalesisch bekocht. Das Dal und Potato Curry waren exzellent. Champa interessierte sich sehr für uns, unser Leben und unser Land und hatte viel Freude an den Gesprächen mit uns.

Der Abschied am nächsten Morgen war so warmherzig, dass wir das Gefühl hatten „We have to come back!“ Danke Champa, dass wir das mit dir hier erleben durften!

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Teil 7 – „take it easy“ – Reiseplanänderung

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Wir hatten uns doch so sehr auf’s Meer gefreut. Endlich mal relaxen, sonnen, schwimmen und braun werden … ja, das wollten wir … doch dann kam alles anders.

Auf der Busfahrt von Ella nach Moneragala nahm sowohl die Temperatur als auch die Anzahl der Locals im Bus immer weiter zu. Mein Rücken klebte an der Rückenlehne, der Schweiß lief überall hin und ohne Handtuch unterm Po konnte ich mir das Sitzen gar nicht mehr vorstellen. Ohne zu trinken, da keine Toilette weit und breit, ist so eine mehrstündige Busfahrt bei über 34 Grad eine echte Herausforderung. Die Busbahnhöfe sehen in jeder Stadt sehr ähnlich aus: ein Gewusel von Menschen, Händlern, Tuk-Tuk-Fahrern, Verkäufern und heißen Blechen … wenn man wie wir die Schrift auf den Bussen nicht lesen kann, ist es eine Kunst, in den richtigen Bus zu steigen.

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Die Landschaft veränderte sich je weiter wir zur Küste kamen radikal. Es wurde immer flacher, trockener und heißer, selbst der Wind war heiß. Auf der A 4 nach Pottuvil konnten wir die Elefanten vom Bus aus sehen, da hier 2 Nationalparks aneinandergrenzen.

Unser Bungalow im „Ocean Beach Resort“ war klein, heiß und nicht sonderlich schön. Für uns die bislang schlechteste Unterkunft für diesen Preis. Okay, also wollten wir uns das Meer und den Strand anschauen und ein Restaurant für den Abend finden. Nach einem Spaziergang am Strand versuchten wir ein kaltes Bier zu bekommen, was in dieser  muslimischen Gegend schon mal schwierig ist, zumal der Strom laufend ausfällt. Auch im coolen „Surf and Turf“ gab’s keine kalten Getränke. „Take it easy“ … selbst unser WLan-Password hieß so.

Im „Gecko“ bekamen wir dann endlich etwas Kaltes zu trinken, mein Kreislauf rebellierte bei dieser unerträglichen Hitze und der im Reiseführer angepriesene herrlich tropische Garten war auch nicht da. Überhaupt wurde sehr viel gebaut oder abgerissen … viele Backpacker waren hier, die chillig in Hängematten abhingen, insbesondere junge Frauen in kleinen Gruppen, die uns schon im Bus aufgefallen waren, hatten hier nur ein Ziel: die Full (Half und was es sonst noch gibt)-Moon-Parties! Letztlich aßen wir an der Straße in einer sehr einfachen Bude für zuviel Geld. Unsere Enttäuschung wuchs und wuchs. Der Strand gefiel uns nicht besonders, die Infrastruktur war „take it easy“, die Hitze unerträglich und die Unterkunft war zwar noch im Vergleich zu den anderen passabel, aber wohl fühlten wir uns nicht, zumal wir hier für 4 Nächte gebucht hatten, was wir uns gerade absolut nicht vorstellen konnten. Morgen früh wollten wir uns entscheiden, wie es weiter geht.

Nach einer für mich grauenhaften, viel zu lauten und heißen Nacht, war die Laune am nächsten Tag so miserabel, dass wir Beide nur noch wegwollten. Unser neues Ziel war der Süden, da uns 30 Grad lieber waren als 35 Grad, die gerade an der ganzen Ostküste herrschen. Folglich cancelten wir die Tage hier und die nächste Buchung in Trincomalee ebenso (auch wenn das uns Geld kostete).

Die letzten Tage sind uns zu wichtig, als dass wir sie an Orten verbringen, die uns nicht gefallen. Gelernt haben wir daraus, dass wir nichts mehr im Voraus buchen und uns auch von der Panikmache Dritter nicht unter Druck setzen lassen, dass beispielsweise nichts mehr frei wäre. Stimmte nämlich gar nicht! Es raubt uns einfach diese Spontanität, kurzfristig zu entscheiden, wo’s hingehen soll …

So und dann ging’ los nach Kirinda, auf die andere Seite des Yala-Nationalparks, der noch auf unserer Agenda stand …

Teil 6 – Zimmersuche auf Sri Lanka

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Wie überall gibt es auch hier folgende Möglichkeiten:

  1. Du suchst sie dir zu Hause auf tripadviser oder booking.com aus, nachdem du eine Reihe von Kritiken gelesen hast und buchst sie direkt,
  2. Du suchst sie dir wie oben aus, erstellst aber nur eine Merkliste, mit den Unterkünften, die dir gefallen,
  3. Du liest im Stefan Loose oder Lonely Planet und markierst dir die gewünschten Unterkünfte, die du bei der Ankunft dem Tuk-Tuk-Fahrer unter die Nase hältst,
  4. Du recherchierst analog bzw. digital und rufst die Unterkunft kurz vor der Ankunft am jeweiligen Ort an (einheimische SIM-Karte vorausgesetzt),
  5. Du fährst einfach hin und begibst dich in die Fängen der Tuk-Tuk-Fahrer….doch dann brauchst du starke Nerven….siehe unten.
DAS Transportmittel: Tuk-Tuk

DAS Transportmittel: Tuk-Tuk

Wir haben von allem etwas ausprobiert. Als wir in Nuwara Eliya ankamen, sind wir wie in (1) beschrieben vorgegangen. Wir kamen also mit dem Zug aus Kandy an und stiegen in ein Tuk-Tuk. Da ich mir im Zug das Trinken genauso sie die Toilette verkniffen hatte, war meine Blase nach ca. 4 Std. gut gefüllt. Wir ruckelten also die 9km vom Bahnhof in den Ort zu besagter Unterkunft, die wir uns schon wunderschön ausmalten. Das war sie auch…sehr schön am Hang gelegen, aus Holz gebaut, doch leider ausgebucht…ausgebucht in der Nebensaison! Na sowas! Der Besitzer meinte, er hätte weiter oben auf dem Berg noch weitere Bungalows, die wir für 3500 Rp (ca. 25€) haben könnten. Nach ein paar Metern meinte unser Fahrer, er hätte auch ein Guesthouse, wo wir für 2500 Rp (ca. 18€) ein Zimmer haben könnten. Okay, wir können es uns ja mal anschauen…nix wie hin und meine Blase schwappte bald über.

Doch das Guesthouse entpuppte sich dann als das eines guten Freundes, der dann komischerweise doch 3500 Rp haben wollte. Rolfs Verhandlungsgeschick sei Dank ging er auf 3000Rp runter, wollte aber für’s Frühstück dann 400 Rp zusätzlich haben. Rolf wurde immer genervter von all diesen Hin und Her, ich linste zur Toilette und wollte doch nur da drauf. Als dann der Typ dann noch Rolfs Frage nach WLan verneinte, war’s dann vorbei. Wir schnappten unsere Rucksäcke, liefen die Treppen wieder runter und mussten uns erst mal abregen. Ich musste immer noch!

Das "Green Star": Mehr Schein als Sein

Das „Green Star“: Mehr Schein als Sein

Rolfs Recherche im Internet ergab, dass mein Wunsch-Guesthouse „Single Tree“ 90 € kosten sollte, obwohl es im „Loose“ zur unteren Preiskategorie gehörte. Komisch, komisch, oder? Rolf befand dann das Angebot auf Booking.com im „Green Stars“ für gut ( statt 80 € dann 32 €), so dass unser Tuk-Tuk-Fahrer versuchte uns, dorthin zu bringen. Da er den Weg nicht kannte, dauerte das noch etwas länger, wofür er natürlich noch mal 200 Rp haben wollte. Das „Green Stars“ entsprach dem Prinzip „außen hui und innen etwas marode“, denn die Dusche wurde immer erst auf Nachfrage auf warm gestellt und die Lampe war mehr ’ne Lichtorgel. Dafür hatten wir ein großes Familienzimmer mit 2 Doppelbetten. Also, was haben wir daraus gelernt? Glaube nicht den Preisen, die im Internet stehen, rufe vorher an und frage selbst nach. Wenn du dir den Tuk-Tuk-Stress ersparen willst, dann buche vor der Ankunft in dem Ort deine Unterkunft (Anruf)… das reicht völlig aus, jedenfalls in der Nebensaison!

Teil 3 – Trekking-Tour in den Horton Plains zum World’s End

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Um 5 Uhr klingelte der Wecker und los ging’s, denn wir waren schließlich für 5:30 Uhr mit unserem Guide „Namil“ oben an der kleinen Straße verabredet. Auch unser Lunchpaket war fertig und so stiegen wir die Zufahrt hoch. Am Himmel sahen wir die ersten hellen Streifen hinter den Bergen. Als wir niemanden an der kleinen Straße sahen, gingen wir den Berg runter zur Hauptstraße und dort stand ein kleiner Bus. Rolf fragte „Norton Plains?“ – er sagt immer Norton (Rolf kennt nur Sportler) statt Horton – der Fahrer nickte und wir stiegen glücklich ein. Nach ein paar Minuten fragte er uns „Are you six people?“ und wir: „ No, only two.“ „ Which Hotel?“ Und wir „ Green Stars.“ Er griff sofort zum Handy und klärte ab, ob wir seine richtigen Gäste seien. Hui…waren wir nicht, denn er drehte auf der Stelle, fuhr zurück und prompt kam unser Guide gerade den Berg runter, blinkte auf und schnell war klar, was Sache war. Einmal Auto tauschen…sorry, sorry … und „what’s your name“ und los ging die ca. einstündige Tour im Jeep zum Eingang des Nationalparks.

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Kühl und windig, manchmal ein paar Regentropfen, ruckelten wir die Berge steil hoch, vorbei an Kuhwiesen, die aussehen wie bei uns, mit Blick auf unzählige Felder, auf denen Gemüse aller Art angebaut wird. Das Land hier ist die Wiege dieser Gemüsearten ( Möhren, Kartoffeln, Lauch, Mais usw.), alles Handarbeit, kein Traktor, kein Pflug weit und breit zu sehen. Nachdem wir am Parkeingang unsere 3000 Rupien pro Person bezahlt haben, entdecken wir auf dem Weg zum Parkplatz die ersten Sambahirsche, die grasend auf den weiten Wiesen stehen. Dass wir uns dann doch dazu entschließen, unseren Guide auch mit in den Park zu nehmen, war eine gute Entscheidung, denn er entdeckte immer wieder gut getarnte Echsen (Lizzard), Leopardenspuren und Blumen, die wir niemals gesehen hätten.

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Des Weiteren ist die Landschaft auf diesem Hochplateau geprägt von Sri Lankas kleinster Bambusart, von Baumfarnen, Rhododendren und von knorrigen Kina-Bäumen, zu erkennen an ihren schirmartigen Kronen und oft vermoosten Ästen. Am Wegesrand fallen die zarten Blüten des Edelweiß, der Stechginster und die weißen, blauen oder violetten Blüten der „Binara“ auf. Die Wanderung führte uns zunächst über eine offene Ebene, über gelb-rote, ausgewaschene Quarzsteinuntergründe hoch zum „Small World’s End“, wo das Plateau 270 m steil abfällt. Immer mehr kam die Sonne durch, der Himmel zeigte sein schönstes Blau und verschaffte uns eine wunderbaren Ausblick. Von dort gingen wir weitere 1,2 km durch Nebelwald bis zum berühmten „World’s End“. Auf dem Felsrand sitzend aßen wir unser Frühstück. Hier fällt das Plateau 870 m schräg ab und lässt einen atemberaubenden Blick frei. Zudem ergeben sich schöne Ausblicke auf die Gipfel des Kirigalpota und des Thotupola Kande.

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Der Wanderweg führte uns weiter durch hügeliges offenes Grasland zu einem steilen Stück, bis wir zu den „Baker’s Falls“ gelangten. Ein beeindruckender Wasserfall! Von dort war es nicht mehr sehr weit bis zum Parkausgang, so dass wir gegen 11 Uhr wieder dort ankamen. Als wir in unseren Jeep steigen wollten, entdeckten wir den Sambahirsch, der genüsslich im Gras liegend hinter dem Jeep lag. Sehr glücklich und erschöpft fuhren wir zurück nach Nuwara Eliya.